1. Procedemos a hacer nuestro molde básico (te recomiendo que hagas tu molde básico en una cartulina para después cortarlo y solo copiarlo en el papel).
2. Empezaremos calcando el molde posterior para crear acentamiento de derrier y push-up.
3. Luego marcamos la banda anatómica.
4. Luego lo que haremos es medir la mitad de la banda anatómica que son 2 cm y haremos una línea.
5. Luego cortaremos desde en centro hacia el costado de esta manera:
6. Lo que vamos a hacer es darle una apertura de 2 cm, esto ayuda a dar un efecto push-up (este aumento de 2 cm se da si la persona es voluptuosa de cola, si no, es recomendable no hacerlo)
7. Ahora haremos un acentamiento de derrier. Desde la linea de cadera o banda anatómica del centro. O sea acá:
8. Lo que haremos es medir hacia abajo 10 a 12 cm según el alto de nuestra modelo o clienta.
9. Luego entraremos 1,5 cm desde ese punto.
También marcaremos ese 1,5 abajo.
10. Luego uniremos esos 2 puntos.
11. Y luego con una línea diagonal uniremos ese punto con el punto de la línea de cadera o banda anatómica.
12. de ahí recortamos y quedaría mas o menos así.
Adjunto el vídeo para que aclaren sus dudas, la explicación de este rediseño empieza desde el minuto 14:20:
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1. Primero debemos tener las medidas, las cuales son:
- Contorno de cintura.
- Contorno de cadera.
- Alto de cadera.
- Separación de busto.
- Largo de falda.
2. Debemos trazar una linea vertical, del la medida del largo de falda.
3. Luego trazaremos una linea horizontal con la mitad del contorno de cadera.
3. Y cerraremos un cuadrado con estas medidas.
4. Volveremos a la linea vertical, donde marcaremos el alto de cadera (Lo haremos en las dos lineas verticales).
5. Luego trazamos una linea uniendo los dos puntos.
6. desde esta linea que trazamos, subiremos 4 CM trazaremos otra linea.
(A esto se le llama "banda anotómica" lo que impide que la falda se suba mientras la mujer camine).
7. En la linea horizontal de abajo marcaremos el cuarto de cadera (seria como la mitad de el cuadrado que hicimos anteriormente) también lo marcaremos en la linea de la banda anatómica y lo uniremos con una linea vertical.
8. Partimos el cuadrado en dos ya que construiremos el delantero y el posterior de la falda. Empezaremos por el delantero.
9. De la vertical sobre la horizontal superior, marcamos la mitad de separación de busto para poder determinar la pinza, o sea donde va a quedar la posición de la pinza.
10. La pinza la haremos de 2 cm, y colocaremos 1 cm por cada lado.
11. bajaremos 11 cm por la mitad (el eje de pinza)
12, Y por esa misma linea subiremos 2 Cm.
12. Para finalizar las lineas de los lados las uniremos justo donde marcamos los 2 Cm.
Esto lo hacemos en la parte delantera de la falda.
13. Por la vertical del delantero y por encima de la horizontal superior marcaremos la cuarta de cintura, pero le sumamos los 2 Cm de la pinza (ej: si la cuarta de cintura es 19 Cm le sumamos los 2 cm seria 21 cm en total)
14. Luego ese punto lo uniremos con la linea que esta en la banda anatómica (con una regla no tan curva ni tan recta).
15. A continuación por la vertical de el delantero bajaremos 1 cm y por el eje de pinza bajaremos 1 cm. Lo uniremos con una linea recta los dos puntos, y luego es punto del centro lo llevamos al costado.
16. Ahora ya comenzaremos a construir el posterior.
17. Por la vertical de el posterior entraremos 1,5 Cm y lo uniremos a la banda anatómica en la linea de abajo.
18. Hacemos la pinza de la misma forma que en el delantero.
19. Luego por la diagonal que formamos y por el eje de pinza bajamos 1,5 cm, unimos esos dos puntos con una linea recta. y luego ese punto lo llevamos a morir al costado, de esta manera:
20. Por ultimo unimos ese punto que llevamos a morir al costado con el punto de la banda anatómica, con una linea ni tan recta ni tan curva como en la parte delantera.
Con esto finalizamos el básico de falda.
Adjunto el vídeo para que puedan verla si quieren mejor explicado:
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Chicos adolescentes (de entre 155 y 173 cm de altura)
Los adolescentes suelen tener tallas situadas entre las de niño y las de hombre. La ropa de estilo pijo suele darse en este grupo de edad (las medidas se expresan en centímetros).
Chica adolescente (de entre 132 y 161 cm de altura)
Las adolescentes tienen un busto pequeño, una cintura poco marcada y caderas bastante estrechas (las medidas se indican en centímetros).
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El tallaje de la ropa infantil suele indicarse en años. Sin embargo, como no todos los niños crecen al mismo ritmo, quizás alguno alcance una talla antes o después de lo que correspondería a su edad, dependiendo de su ritmo de crecimiento y desarrollo, Por tanto, las medidas de los niños deben tomarse a menudo y compararse con las que aparecen en el patrón. Todas las medidas indicadas a continuación se expresan en sistema métrico.
Bebé
Comprende desde los recién nacidos hasta niños de dieciocho meses. La talla la determinan el peso y la altura del bebé. Los modelos para niños y para niñas suelen ser similares.
Niño de entre uno y cuatro años
Estas tallas se aplican tanto a niños como a niñas, aunque los diseños pueden presentar pequeñas diferencias.
Niña pequeña (de entre cuatro y seis años)
Los patrones están diseñados para niñas pequeñas que ya caminan y no llevan pañales.
Niño pequeño (de entre cuatro y seis años)
Los patrones están diseñados para niños pequeños que ya caminan y no llevan pañales.
Niña preadolescente
Las niñas son más bajas que las adolescentes y su figura está menos desarrollada. Esta categoría de tallas corresponde a niñas que acaban de entrar en un periodo de crecimiento en el que las proporciones son desgarbadas y los modelos siguen las últimas tendencias.
Niño preadolescente
Los modelos para niño imitan la ropa de hombre; hay modelos de pantalones para niño que incluyen variantes para niños delgados o gruesos.
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Es importante conocer los diversos tipos de cuerpo existentes antes de escoger una talla de pation. El tipo de cuerpo describe la altura y constitución física de una persona determinada. Las siguientes ilustraciones y tablas representan los diferentes tipos de cuerpos femenino, masculino e infantil. Todas las medidas estan expresadas en el sistema métrico.
Cuando hayamos identificado el tipo de cuerpo, tomaremos con precisión las medidas necesarias para determinar la talla de patrón requerida. Para tomar medidas, la persona debe ir descalza y estar en ropa interior o vestida con un maillot. Tomaremos la cintura como punto de referencia; para ello, ataremos un trozo de cinta espiga alrededor de la cintura. Mediremos y anotaremos la medida del contorno de busto, cintura y caderas (en su parte más ancha). También mediremos el centro de la espalda, desde el cuello hasta la cintura, y el largo de manga.
MUJERES
Chica: entre 1,63 y 1,65 m de altura
Se considera a la chica un adulto joven de complexión, altura y proporciones pequeñas.
Señorita: entre 1,65 y 1,68 m de altura
Figura completamente desarrollada y bien proporcionada, con un contorno de cintura y busto más pronunciados y caderas más redondeadas que la chica, pero de silueta esbelta en líneas generales.
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Mujer adulta: entre 1,65 y 1,68 m de altura
Mujer con las mismas proporciones que una señorita pero de figura plenamente desarrollada. Por regla general, la cintura y el busto presentan un mayor contorno y son más pesados.
Mujer adulta (talla media): entre 1,52 y 1,68 m de altura
Mujer más madura, de torso más corto y complexión más baja y pesada. Suele corresponder a mujeres que ya han tenido la menopausia.
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La entretela cosida, también llamada entretela de picar, no contiene cola. Se une a la prenda mediante un hilvanado o un remallado hechos a máquina.
1. Cortaremos la entretela. La sujetaremos con alfileres al revés de la prenda o de la vista, y colocaremos el borde de la entretela a lo largo del borde exterior de la prenda.
2. Coseremos a máquina a una distancia de 6 mm del borde exterior.
3. Si es necesario, coseremos el borde suelto de la entretela al revés del tejido mediante un pespunte a máquina o con punto de escapulario.
4. Remataremos el borde exterior de la vista sobrehilando o pasando un zigzag a máquina, o bien haciendo un dobladillo de 6 mm, doblando el borde exterior de la vista sobre la entretela.
• Doblaremos el borde de la pieza de la prenda sobre la entretela.
• Después remataremos con un dobladillo hecho a mano con puntadas cortas, o bien remallaremos o pasaremos un zigzag a máquina para reducir el grosor.
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La entretela fusible se aplica mediante un proceso de termofijado. La mayoría de las planchas poseen un selector de temperaturas que va desde la baja hasta la alta temperatura. Si la plancha está demasiado fría, quizá no consiga fusionar la entretela; por tanto, comprobaremos la temperatura de la plancha sobre pequeñas muestras del tejido de la prenda y de la entretela.
1. Cortaremos la entretela. Encararemos la cara cubierta de adhesivo con el revés de la pieza de tejido que deba entretelarse.
2. Utilizando una plancha de vapor, aplicaremos la entretela sobre tejido levantando la plancha y aplicando vapor por secciones. Si la entretela no se adhiere al tejido, utilizaremos un lienzo de planchar humedecido que colocaremos entre la plancha y la entretela para generar más vapor, manteniendo la plancha en modo vapor aplicando presión.
3. Remataremos el borde exterior de la vista con la remalladora, con pespunte a máquina en zigzag o con un dobladillo de 6 mm, y doblaremos el borde exterior de la vista sobre la entretela.
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