FALDA NESGAS.

 PASOS:

1. Calcar el básico de falda y marcarlo.

2. Prolongamos la línea eje de pinza hasta el dobles.

3. Cortar por la linea trazada anteriormente y por las líneas de pinza.

4. Identificar corte 1 y 2 de cada molde.

5. Por el corte 1 del delantero, ubicamos corte pinza y desde aquí por el dobles sacamos 10 cm y subimos 1 cm, unimos esto con línea de banda anatómica o hasta el lugar de donde deseamos que salga la nesga.

6. En el corte 2 del delantero por el corte pinza y el costado realizar el mismo procedimiento.

7. Dar valores de costura en el corte 1, por el costado dar 1 cm y por el dobles 3 cm.

8. Dar valores de costura en el corte 2, por el corte pinza y el costado dar 1 cm de costura y en el dobles dar 3 cm.

9. en el posterior realizar el mismo proceso que al delantero.

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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE PLANCHA.

 El planchado es esencial para dar un acabado profesional a las prendas. El uso de instrumentos para el planchado garantizará que todas las piezas de una prenda estén correctamente planchadas, y se mejorará el aspecto general de la misma. Los siguientes accesorios son muy útiles a la hora de planchar:

• Tabla de planchar: formada por una superficie firme con un extremo más angosto, que puede ajustarse a diferentes alturas. 

• Plancha (seca y de vapor): con funciones para planchar en seco y con vapor, es el instrumento más eficiente para planchar los diversos tipos de tejidos. Un centro de planchado con depósito independiente para la generación de vapor es la herramienta esencial para conseguir un acabado profesional. 

• Tabla de púas: consiste en un pequeño tablón rectangular cubierto de púas metálicas que se utiliza para planchar tejidos de pelo o afelpados, como el terciopelo y la pana. Las púas evitan que el pelo se apelmace o se aplaste. La tabla de púas puede sustituirse por un material especial, similar a un tejido de pelo.

• Plisador: bloque de madera de frondosas, de acabado uniforme, que se utiliza sobre el tejido cuando este aún está húmedo a causa del vapor, para crear pliegues marcados en pantalones, cuellos, bajos, tablas y vistas.

• Lienzo para planchar: trozo de algodón o muselina que se humedece, se dobla y se coloca entre el tejido y la plancha. Al aplicar presión y calor con la plancha, el lienzo para planchar evita que se formen brillos en el derecho del tejido y produce un planchado uniforme.

 • Guante de sastre o guante de planchar: guante acolchado de pequeñas dimensiones que se utiliza para planchar y dar forma a costuras curvas, como las copas de las mangas, y a otras partes de la prenda que no deben plancharse en plano.

• Brazo de sastre: pequeño cojín largo y cilíndrico, con un acolchado consistente, cubierto con tela de algodón por una cara y paño de lana por la otra. Se utiliza para planchar costuras largas en zonas de difícil acceso, como las costuras de las mangas. El lado forrado de algodón se utiliza para planchar la mayor parte de los tejidos, y el otro lado se reserva para tejidos de lana.

 • Planchamangas: pequeña tabla de planchar acolchada con extremos de diferentes dimensiones. Este tablón se coloca encima de la tabla de planchar y se utiliza para planchar mangas y otras áreas de dimensiones reducidas. 

• Aplanador de costuras: herramienta de madera de extremos ahusados que se usa para planchar zonas de difícil acceso, como cuellos, solapas, esquinas y picos.

 • Almohadilla de sastre: cojín ligero de forma ovoide y acolchado firme, cubierto con tejido de algodón recio por un lado y paño de lana por el otro. Se utiliza para planchar costuras curvas, pinzas, cuellos y solapas. El lado forrado de algodón se utiliza para planchar la mayoría de los tejidos, mientras que el lado forrado de lana se usa para planchar tejidos de lana. 

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Agujas para coser a máquina.

 La medida de las agujas para coser a máquina debe concordar con el tipo y el gramaje del tejido, y con el grosor del hilo. La medida de la aguja debe permitir que se realicen los pespuntes adecuados para el tejido con la medida más pequeña posible. Si la aguja se salta puntadas, escogeremos una aguja de mayor tamaño. 

Las agujas para máquinas de coser se clasifican según el sistema de agujas, el tamaño y el tipo de punta. Las máquinas de coser domésticas llevan más de cuarenta años utilizando el mismo sistema de agujas, denominado 130/705H o 15X1H. Las máquinas de coser industriales y las remalladoras utilizan sistemas de agujas variados, que se designan mediante códigos como DBX1 o 85X1. El primer código se refiere al sistema europeo; el segundo, al sistema norteamericano. Cuanto más alto sea el número del código, mayor será el grosor de la aguja.

A medida que sube la numeración (en ambos sistemas), se incrementa el diámetro del talón de la aguja, así como el tamaño del ojo y de la ranura situada en su parte frontal. Las agujas para máquinas domésticas están disponibles en tamaños que van del 8/60 al 18/110, y en una gama de tamaños más amplia en el caso de las máquinas industriales. Los tamaños 8/60 o 9/65 se utilizan para coser tejidos finos y delicados; la mayoría de los tejidos de gramaje medio pueden coserse con agujas de tamaños que van del 10/70 al 12/80. Los tejidos más pesados se cosen con agujas de tamaño 14/90 o 16/100.

Las ilustraciones muestran las típicas agujas empleadas por las máquinas de coser, producidas por una serie de fabricantes. Al comprar agujas para máquina de coser, debemos comprobar que en el envoltorio se especifique el modelo de máquina, el tamaño de las agujas y el tipo de punta de las mismas.

 A continuación se enumeran las agujas más comunes para coser a máquina: 

• Aguja de punta universal: es la aguja más común, indicada calada. Se fabrica en muchos tamaños, desde para la mayoría de los tejidos de el 8/60 (indicado para tejidos ligeros) hasta el 18/110 (para tejidos de alto gramaje). Una de las variantes de la aguja de punta universal es la aguja Microtex, indicada para coser sedas y tejidos de trama tupida, incluidos los tejidos de microfibra.

 • Aguja de punta redonda o punta de bola: la punta semiesférica de esta aguja la convierte en la más adecuada para coser todo tipo de tejidos de punto y elásticos. Se fabrica en los mismos tamaños que la aguja universal y una de sus variantes es la aguja de punta redonda especial, que se emplea para coser tejidos elásticos. 

• Aguja de punta biselada: aguja especial que se utiliza para coser cuero, ante, vinilo y algunos tipos de imitación de cuero. Está disponible en tamaños del 10/70 al 19/120. No se recomienda utilizar este tipo de aguja para coser la mayoría de los tejidos.

EQUIVALENCIA DE TAMAÑOS DE AGUJAS EN EL SISTEMA MÉTRICO 

NM es el código empleado para expresar el tamaño de una aguja en el sistema métrico, e indica el diámetro de la lámina de la aguja en centésimas de milímetro; así, por ejemplo, la lámina de una aguja de tamaño NM100 tendrá un diámetro de un milímetro. AGUJAS DE TALÓN INDUSTRIAL Y AGUJAS DE TALÓN DOMÉSTICO 

Las máquinas de coser industriales utilizan agujas con talones de sección circular, mientras que las máquinas domésticas utilizan agujas de talón cuadrangular. El talón de sección cuadrangular permite reemplazar la aguja fácilmente y garantiza que esta se mantenga en la posición correcta.

TAMAÑO DE LA AGUJA Y GROSOR DEL HILO 

Un hilo demasiado grueso para el ojo de una determinada aguja puede hacer que se formen baguillas de hilo en la cara inferior del tejido que se esté cosiendo. Podemos comprobar si el hilo tiene el grosor adecuado para el ojo de la aguja mediante una sencilla prueba, que consiste en cortar un trozo de hilo de unos 30 cm de longitud, que haremos pasar por el ojo de la aguja (sin que esta esté montada en la máquina); después, tensaremos el hilo tirando de ambos extremos y haremos girar la aguja a su alrededor, mientras lo inclinamos en un ángulo de 45°. Si la aguja se desliza hacia abajo por el hilo cuando deje de girar, el ojo de la aguja es lo bastante amplio para el grosor del hilo escogido.

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El hilo.

 Las prendas deben coserse con un hilo que sea de su mismo color. La elección del hilo dependerá del tejido, del tamaño de la puntada y del efecto deseado. 

Existen diversos tipos de hilo tanto para coser a mano como a máquina. Para todos los tipos de hilo, cuanto más alto sea el número que figura en el carrete, más fino será el hilo. Si el hilo es demasiado grueso para el tejido en cuestión quizá las costuras se frunzan como resultado de un "atasco de hilo". 

A continuación se enumeran algunos de los tipos de hilo más habituales:

• Hilo de filamento continuo recubierto: filamento de poliéster recubierto de algodón o poliéster. Adecuado para la mayoría de los tejidos, este hilo es más resistente que el de fibras de poliéster del mismo diámetro. Presenta un acabado mate que se fusiona bien con la costura. El poliéster recubierto de algodón tolera las altas temperaturas necesarias para planchar tejidos de algodón y lino. En ocasiones, los ligeros hilos de filamento continuo recubierto no se pueden encontrar en mercerías dedicadas a la costura doméstica, aunque están disponibles en los proveedores industriales. 

• Hilo de fibras de poliéster: hilo resistente fabricado con fibras cortas de poliéster hiladas entre sí. Este hilo posee una cierta elasticidad y debe utilizarse para coser tejidos elásticos y de lana.

• Hilo de algodón mercerizado: hilo de algodón con un ligero brillo, habitualmente disponible en grosores variados: el número 12 se utiliza para sobrepespuntear, los números 30 40 nara y labores generales de costura a máquina y acolchados, y los números 50 y 60 se emplean con tejidos delicados y para coser a mano. 

• Hilo de torzal: hilo grueso, del número 12, fabricado con algodón, poliéster o seda, que se utiliza para sobrepespuntear, hacer ojales a mano y coser botones.

 • Hilo para acolchados a máquina: hilo lustroso y resistente de algodón o de filamento de poliéster recubierto de algodón. Indicado para la mayoría de las labores de costura a mano, ya que no se enreda.

• Hilo para remalladora: realizado con fibras de poliéster y más ligero que el hilo utilizado para coser a mano, suele presentarse en conos. El hilo para remalladora suele presentar bastante borra y nódulos, por lo que no se recomienda para máquinas de coser normales.

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Accesorios de costura y útiles varios.

 Los siguientes materiales y herramientas son muy útiles a la hora de coser:

 • Alfileres: los alfileres de modista, de punta cónica afilada, se fabrican con acero o latón, lo evita que se oxiden, y pueden utilizarse en que todo tipo de tejidos. Para géneros de punto se usan alfileres de punta esférica.

 • Agujas para coser a mano: varillas de acero largas y delgadas con un ojo en uno de sus extremos. Las agujas están disponibles en una amplia variedad de tamaños y tipos. Es recomendable tener a mano paquetes de agujas surtidas.

- Agujas de punta fina: disponibles en tamaños que van del cinco al diez, son agujas polivalentes y pueden utilizarse en tejidos finos, delicados, ligeros o pesados. 

- Agujas de sastre: también llamadas agujas de apuntar, son más cortas que las de punta fina y tienen un ojo redondo. Están diseñadas para trabajar a mano con puntadas cortas y precisas, en sastrería y en otras labores manuales. 

- Agujas de bordar: también llamadas a agujas de pasar o estambreras, tienen un ojo oval de gran tamaño que admite hilos o varios hilos al mismo tiempo. Su longitud es similar a la de las agujas de punta fina. 

• Dedal: utensilio ligero de metal (latón o níquel) o de goma, cerrado en su parte superior, que se ajusta al dedo corazón de la mano que cose, protegiéndolo cuando empuja la aguja a través del tejido.

 • Alfiletero o acerico: mantiene los alfileres organizados y a mano. El alfiletero más común tiene forma de tomate y va acompañado de una bolsa con esmeril para eliminar las rebabas y el óxido de agujas y alfileres, aunque existen acericos de otros tipos y tamaños. Escogeremos el alfiletero del tipo y tamaño que nos resulte más fácil de utilizar.

 • Encerador para hilo: contiene cera de abejas en un recipiente con ranuras, por las que se pasa el hilo para darle mayor resistencia y reducir su tendencia a enredarse. Deberemos tener cuidado a la hora de utilizar hilo encerado en tejidos que serán lavados en seco, ya que la cera se fundirá y podría verse en la superficie del tejido.

• Alfiletero de esmeril: pequeña bolsa rellena de una sustancia abrasiva que se utiliza para eliminar el óxido y las rebabas de agujas y alfileres.

 • Tiza de marcar: lápices disponibles en colores pastel que se utilizan para transferir marcas del patrón al tejido. Estas marcas se hacen en el revés del tejido y no son visibles por el derecho, son lavables y se evaporan con la exposición al aire.

 • Jaboncillo de sastre: tiza lavable de arcilla que se presenta en pastillas delgadas y se utiliza para marcar sobre el tejido los dobladillos y otras líneas constructivas de la prenda. Esta tiza también se puede encontrar en forma de polvo que se aplica mediante un dispensador de tipo Chaco Liner o similar, provisto de una pequeña rueda. Aunque el jaboncillo de color blanco se elimina con el lavado, algunos tejidos conservar manchas permanentes debidas al jaboncillo de color. El jaboncillo de sastre de tacto encerado es el más utilizado en la industria de la moda.

• Papel de calco: papel entintado lavable de doble cara. Se coloca entre los reveses de dos hojas de tejido y, utilizando una ruleta de marcar, se transfieren las marcas del patrón al tejido. No es recomendable utilizar papel de calco ya que, en ocasiones, las marcas pueden transparentarse por el derecho del tejido y quizá no se eliminen con el lavado. 

• Ruleta de marcar: rueda circular de borde serrado con dientes afilados y provista de un mango, que se utiliza, con o sin papel de calco, para transferir marcas. La rueda debe estar lo bastante afilada como para dejar marcas, aunque no en exceso, ya que podría rasgar el tejido.

 • Gancho de lengüeta: instrumento que se utiliza para volver del derecho cintas o cinturones al bies. 

• Pasacintas: se utiliza para pasar cordones o cinta elástica a través de las jaretas, o para volver del derecho cintas al bies de mayor anchura.

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Extracción del hilo de la canilla.

 1. Con la mano izquierda, sujetaremos el extremo del hilo de la aguja. Haremos girar el volante hacia delante con la mano derecha, hasta que la aguja descienda completamente.

2. Seguiremos girando el volante hasta que la aguja comience a sacar el hilo de la canilla hacia arriba. Tiraremos del hilo de la aguja hacia nosotros; el hilo de la canilla, formando un bucle, aparecerá automáticamente en la superficie.

3. Tiraremos del hilo de la canilla hacia nosotros hasta sacar a la superficie 7 u 8 cm de hilo.

4. Haremos pasar ambos hilos, el de la aguja y el de la canilla, por debajo del prensatelas hasta que se sitúen detrás del mismo.

ENHEBRADOR AUTOMÁTICO 

Algunas máquinas pueden realizar esta función, total o parcialmente, de manera automática.

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CACHETERO.

PASO 1.

Trazar una línea horizontal, con la mitad del contorno de cadera (con reducción del 20%).

 

PASO 2.

Dividir la línea a la mitad, con una línea que mida el alto que quiero para el panty (en cachetero de encaje esta línea debe medir el ancho de encaje).

 

 

PASO 3.

Realizar una línea horizontal, encima de la vertical anteriormente trazada que, partiendo desde esa mitad hacia los lados, mida la cuarta de cintura con reducción (contorno de cintura menos el 20%).

 

 

PASO 4.

Por la línea horizontal de abajo en los extremos, saco 4 o 5 cm en forma diagonal (como muestra la figura).

PASO 5.

Formar curva de tiro desde los 5 cm hasta la cintura, la curva de la espalda es más profunda.

ESTE CACHETERO ES NORMAL.

 

PARA EL CACHETERO SEÑORERO:

Sacar 3 cm por el tiro en el DELANTERO y 2 cm en la pierna.

Sacar 4 cm por el tiro en la ESPALDA y 3 cm en la pierna.

Juntar estas medidas con una diagonal que mida 4 o 5 cm.

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Inserción de la canilla en un canillero fijo.

 Este canillero suele presentar variaciones, por lo que recomendamos consultar el manual de instrucciones de la máquina. En el tipo más común de canillero fijo, la canilla se inserta como sigue:

 • Dejaremos unos 7 u 8 cm de hilo colgando de la canilla. La canilla debe colocarse de manera que el hilo apunte en sentido contrario a las agujas del reloj y forme una letra "P" con su extremo colgando.

 • La colocaremos sobre la clavija central del canillero. Tiraremos del hilo, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, para introducirlo en la ranura del tensor. Para sacar la canilla, presionaremos el botón de la canilla.

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Montaje del canillero en la máquina

1. Levantaremos la lengüeta del canillero y lo posicionaremos sobre la clavija de la lanzadera.

 

2. Soltaremos la lengüeta y empujaremos el canillero hacia adentro hasta que encaje con un clic. 

3. Para sacar el canillero de la lanzadera, levantaremos la lengüeta y tiraremos del protacanilla hacia fuera.

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Enhebrado del canillero.

 Antes de enhebrar el canillero, es recomendable consultar el manual de instrucciones que viene con la máquina. Algunas cuentan con canillas de carga superior: el canillero forma parte de la estructura de la máquina, por tanto, solo debemos insertar la canilla. El sistema más común permite la inserción de la canilla devanada en un canillero desmontable; después, canilla y canillero se insertan en máquina al mismo tiempo. 

1. Colocaremos la canilla en el canillero. Si miramos la canilla lateralmente en el momento de insertarla, veremos que el hilo toma la forma del número nueve.

2. Pasaremos el hilo de la canilla por la ranura del canillero (A) y por debajo del muelle tensor. 

3. Seguiremos tirando del hilo y por la muesca (B, C) situada en el extremo del muelle. Dejaremos 7 u 8 cm de hilo colgando del canillero. 

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PASO A PASO DE CIERRE NORMAL.

 

PASO 1.

Juntamos las piezas derecho con derecho y marcamos cual es el lago del cierre, cosemos de abajo hacia arriba hasta la marca, dejando 2 cm de valor de costura, rematando al inicio y al final.

Al llegar a la marca y rematar, seleccionamos la puntada más larga de la máquina y continuamos el recorrido embastando solamente a llegar arriba no necesita remate esta basta.

 

PASO 2.

Planchamos la costura abierta y marcamos nuevamente el largo del cierre.

PASO 3.

Quitamos la tela de detrás y alineamos el cierre abierto con la costura bien al borde, colocando el tope del cierre en la marca que hicimos anteriormente y dejamos el sobrante de cierre arriba.

 

PASO 4.

Sujetamos con alfileres y colocamos el pie de cierre normal,

Hacemos costura de embaste seleccionando la puntada más larga de la máquina y corriendo la guja a la parte más lejana de los dientes, como se muestra en la imagen.

Llegamos hasta la marca o el tope del cierre no es necesario rematar porque es solo un embaste.

PASO 5.

Cerramos el cierre y dejamos el carro fuera.

Doblamos la tela y formamos un pequeño pliegue al lado de los dientes del cierre.

 

PASO 6.

Cosemos por el pliegue, como muestra la imagen, con la maquina en largo de costura 3 y rematamos al final del cierre. (no del tope)

PASO 7.

Abrimos la tela por el derecho y tiramos hacia el otro lado comocando alfileres para sugetar.

Luego con el dedo palpamos donde esta el tope del cierre y marcamos para saber donde terminara la costura.

 

PASO 8.

Cosemos como muestra la imagen teniendo en cuenta el fin del pie que debe estar alineado con la costura.

Al llegar al final giramos y terminamos en L, haciendo las costuras justas y exactas hasta llegar a la costura.

 

PASO 9.

Llegando sacamos la prenda dejando los hilos largos sin rematar.

Volteamos la prenda y por el revés con la ayuda de un alfiler sacamos el hilo de arriba para anudar y así rematar esta puntada dejando impecable el terminado.

Con el descosedor deshacemos la basta echa al principio, quitamos los hilos.

Abrimos la cremallera y queda lista para poner pretina o canesú.

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FALSOS PARA FALDA CIRCULAR.

PASO 1.

Extender completamente la falda y determinar donde pondremos el cierre en ese punto marcar de 15 a 25 cm lo deseado y cortar desde la cintura hasta este punto.

PASO 2.

Dependiendo del largo que le hallamos dado a la apertura es que definimos los largos de estas vistas.

Los anchos si son los mismos que dice la imagen.

(Fotos de referencia)

PASO 3.

Con alfileres prenda la tapeta al lado izquierdo de la abertura por el derecho de la falda.

PASO 4.

Coloque la vista sobre la tapeta y la abertura, encarando los derechos.

PASO 5.

Pase un pespunte a 2mm de los cantos de la abertura.

Corte justo por el centro llegando los mas cerca posible del vértice inferior.

PASO 6.

De vuelta hacia el revés de la falda y planche para asentar costuras.

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Enhebrado de la aguja de la máquina.

Dependiendo del tipo de máquina de coser, la aguja puede enhebrarse pasando el hilo a través del ojo en uno de estos tres sentidos:

1. De delante hacia atrás.

2. De derecha a izquierda. 

3. De izquierda a derecha.

Devanado de la canilla:

Muchas máquinas cuentan con un devanador de canilla convencional situado en el lado derecho. Otras vienen equipadas con una canilla que puede devanarse sin desmontarla. Es conveniente consultar el libro de instrucciones que acompaña a la máquina. A continuación presentamos los pasos básicos para el devanado, que pueden aplicarse a la mayoría de las máquinas:

1. Colocaremos una canilla vacía en el devanador. 

2. Colocaremos una bobina de hilo en el portacarretes.

3.  Pasaremos el hilo por el guiahílos. 

4. Seguiremos tirando del hilo hasta alcanzar la canilla vacía. Devanaremos manualmente tres vueltas de hilo alrededor de la canilla.

5. Aflojaremos el tornillo de desembrague del volante para detener el movimiento de la aguja. Empujaremos la palanca de devanado hacia la canilla y el devanador hacia el volante (o viceversa, en el caso de algunas máquinas).

6. Pondremos en marcha la máquina para devanar la canilla. La mayoría de los devanadores se detienen automáticamente cuando la canilla está llena.

7. Cortaremos el hilo y sacaremos la canilla del devanador. Volveremos a apretar el tornillo de desembrague del volante.

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